Comment trouver le bon guidon de vélo de route ?

La portée, l’inclinaison, l’élévation, l’inclinaison du dos et l’évasement sont des unités différentes qui affectent la sensation de conduite, le confort et la position d’assise. Vous pouvez découvrir leur signification en détail ici.

Dans le passé, vous n’aviez pas à vous préoccuper de ces termes techniques car vous n’aviez qu’une norme. En 1930, l’UCI (Union cycliste internationale) a spécifié exactement à quoi devait ressembler un vélo de route. À l’époque, le guidon était enfoncé dans la potence lors de l’assemblage, car le collier de serrage ne pouvait pas être ouvert complètement. Entre-temps, le développement du cintre a beaucoup évolué, notamment dans les domaines de l’aérodynamisme, de l’endurance et du gravel.

Tous les guidons de vélo de route ont un point commun : le guidon est courbé vers le bas afin de permettre des positions de prise en main flexibles pendant la conduite. Cela permet d’éviter les points de pression et les tensions musculaires.

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Largeur du guidon :

Les largeurs courantes sont de 400 à 460 mm (du centre du guidon au centre de la chute). Pour déterminer la largeur idéale du guidon, mesurez la distance de votre épaule d’une articulation à l’autre. Autrefois, on utilisait la règle de base suivante : les cornes du guidon devaient être à peu près à la même largeur que les épaules. Sur les vélos aérodynamiques, le guidon est un peu plus étroit afin de mieux résister au vent. Sur les pistes accidentées et les vélos de gravier, un guidon plus large est préférable pour améliorer le contrôle.

Backsweep (inclinaison arrière du guidon) :

Un guidon légèrement courbé vers l’arrière, en direction de la selle, est un “backsweep”. Sur les vélos de route, cette inclinaison n’est que légèrement prononcée. Il peut être plus confortable pour certains poignets.

Flare (évasement) :

Si le guidon inférieur est plus évasé que le guidon supérieur, on parle de “drop flare”. La marge varie de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Un évasement plus large offre un meilleur contrôle sur les passages cahoteux et est plus ergonomique. Un maillon inférieur incliné est appelé “flare out”. Il favorise une position plus naturelle du poignet.

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Portée (profondeur du guidon) :

La portée d’un guidon de vélo de route correspond à la courbure vers l’avant entre le centre de la barre supérieure et le point le plus avancé de la courbure. Le pré-cintrage détermine la position du levier de frein et l’étirement de la position sur le vélo de route. La portée peut être compensée par la longueur de la potence.

Hauteur du guidon (Drop) :

La hauteur du guidon est la mesure perpendiculaire entre le haut et le bas du guidon, mesurée entre les centres des tubes. Plus le dénivelé est important, plus vous êtes assis bas sur le vélo. Une hauteur de guidon élevée permet d’économiser de l’énergie dans le vent et de prendre de la vitesse.

Montée :

Un petit décalage vers le haut à partir du point de serrage de la potence s’appelle une élévation. Ce décalage rend la position de conduite un peu plus droite et confortable, mais il est moins aérodynamique.

Zone d’appui pour les mains :

La plupart des guidons de vélo de route sont simplement ronds. Si vous souhaitez combiner aérodynamisme et confort, vous aurez tendance à opter pour un guidon dont la surface de contact avec la barre supérieure est plus large et plus plate. Les guidons ergonomiques ont une section transversale plus haute et plus courte.

Position du guidon :

Enfin, l’installation du guidon et le positionnement des leviers de frein sont également très individuels. Dans tous les cas, il convient d’éviter de plier les poignets. Si vous n’êtes pas sûr de vous, vous pouvez d’abord définir un alignement neutre et central (repères sur le guidon). Veillez également à ce que les leviers de frein aient une transition droite avec le guidon. À partir de cette position, vous pouvez ensuite procéder à un réajustement progressif.

Conclusion :

Il existe de nombreuses façons d’influencer la position assise sur un vélo de route. Cependant, il est difficile de dire en général quelle est la meilleure position. Il est recommandé de procéder par essais et erreurs. Trouver le bon guidon peut prendre un peu de temps, mais cela en vaut la peine. Souvent, les vélos spéciaux (aérodynamique, endurance ou gravel) sont déjà équipés des composants idéaux pour le domaine d’utilisation concerné. Il ne manque plus que la mise au point